1、冬施基肥，不利于根系吸收，肥效延迟
肥效大小和快慢，取决于根系特别是新根的吸收活动能力。试验证明，冬天根系对肥料吸收能力很弱，一般落叶后到发芽前5个月中，吸收的氮素仅为全年吸收总量的5%，吸收磷素仅为全年总量5%~8%。
这是因为冬季根不生长，新根少，吸收能力弱；根靠叶长，吸肥也靠叶片提供的营养带动。叶片送到根中的有机营养多少，与吸收肥料的能力有着密切的关系。
冬施基肥，缺少从叶子回流到根系中的有机营养，根的吸收能力很差，断根伤口迟迟长不出新根。
冬施基肥，对树体内有机营养贮备不能起作用，也不利于促进第2年中短枝快长、早停、早积累，等到新梢大量生长时，新根大量发生，肥效才能发挥出来，促使了长条长得更长，不能及时停长。
长条旺长，又多夺了大量养分，影响了中短枝的发育。停长后又处于缺肥状态，本身合成积累有机营养不足，就不能及时形成花芽。
冬施基肥，肥劲用在长条上，大量叶片形成晚，制造的有机营养用在枝条生长，贮备较少，不能迅速提高树体的营养水平，既不利于长树，也不利于成花。
但秋季施肥，中早熟品种已采摘，晚熟富士也快成熟，全树长条已经停长，旺树长条也将要停长，9月份昼夜温差大，利于营养积累。土壤的温度也适合根系生长，施肥切断的根半月到20天就长出了新根。
早秋施基肥，贮备营养多，明年发芽整齐，生长快而壮，叶片大而且厚，能尽快“投产”制造营养，不至于“青黄不接”，特别是那些中枝、短枝叶片长得大，数量多。
早期中短枝积累就多，有利于形成花芽。早秋施基肥，能增加果树里的“存粮”，不至于在明年新叶没有合成营养能力前而“断粮”。
2、只施复合肥，不施有机肥
有些人认为复合肥比有机肥劲大，加上果价低，为了减少投资，只施复合肥或尿素，不施有机肥。
如果连年这样秋施基肥，会造成土壤板结，透气不良，土壤含氮素太高，会抑制根系对其它元素的吸收，如缺锌小叶，缺钙果实黑点多，缺镁黄叶多，肥料利用率只有25%~30%，树体虚旺秋梢长，不能达到1年条，2年花，3年结果笑哈哈。而且单施氮肥或复合肥不但容易出现缺素症，而且树体抗性下降，腐烂病严重。
土壤含氮素太高，果实难上色，含糖量低，硬度下降，不耐贮存。在产大于求的情况下，果实不红，吃着不甜，不要说每斤卖多少钱，恐怕还没客商要。
只施大化肥，作用是暂时的，有时施大化肥后，果树吸收利用还不如浇水流失的多。只施大化肥，前期旺得不停长，中后期早早的就没劲了。
但是，秋施基肥时以有机肥为主，复合肥为辅，有机无机相结合，、缓效互补短长，既能改变土壤透气性，又能满足果树产量高的营养需求，还能提高大化肥的利用率。有机肥营养全，氮、磷、钾及各种中微量元素都有，但含量低，远远满足不了果树产量高的需求，这也是为什么要加硫酸钙镁硼的道理。
施有机肥为主，土虚（疏松），因为果树根系也要呼吸，呼吸旺盛时，长新根和吸水吸肥能力强。微生物活动也要呼吸，呼吸旺盛时，分解释放有效养分的能力强。土虚（疏松），透气和保水性好，土壤中水和气的矛盾小，根和微生物的活动都旺盛。另外，土虚（疏松），春季土温上升快，夏季温度不过高，秋季土温下降慢，冬季冻土层比较浅。这些都有利于根的生长和吸收。
多施有机肥，土厚根深，既有利于抵抗不良条件，又有利于稳定的吸收活动。例如，夏季表土温度升高，一般超过30℃，则影响根的生长和吸收活动，温度更高则会伤害根系。冬季土壤表层冻结，冻土层根系吸收停止，而地上都继续蒸腾失水。
如果多施有机肥，根扎的深，夏季表土高温只限制了表层根的吸收，下层根系温度适宜，继续生长和吸水吸肥，冬季表土冻结也只影响到上层根系，下层温暖，根系照常吸水吸肥。
春天表土温度上升快，表层首先“工作”，春夏干旱时，表层缺水，下层水多，根能吸收，秋季表土温度下降，下层根继续“工作”。
这样，表层根和深层根交替活动，根系生长和吸收活动时间长，总的吸收能力强，抗旱又抗涝，抗冻又抗热，气候虽多变，但果树功能稳定，吸收正常，水分供应持续不停，为地上部生长和结果创造了条件。
总之，以有机肥为主，复合肥为辅，才能不断地提高土壤有机质，肥力提高，根生长吸收和水肥供应稳定，养分种类齐全，不至于“饥一顿，饱一顿”，也不至于“偏吃一种，营养不全”。
3、只施有机肥，不施复合肥
有人认为有机肥好，只施有机肥，不管是农家肥还是商品有机肥，虽然营养全，但含量低，满足不了果树产量高的营养需求，必须配以复合肥。
有机肥虽然营养全，而且营养供应能长达1年，但有机肥主要是改良土壤，增加土壤有机质，改良土壤透气性，改变土壤的水、肥、气、热环境，为根须生长创造一个良好条件。
所以，应以有机肥为主，再根据树势旺弱，树上花芽多少，配以适量的复合肥为好，只施有机肥，树弱的快。当然，旺树无果，可以只施有机肥，不施复合肥。
4、把肥料直接撒在挖出的沟里
生产中发现，很多人直接把肥料撒在挖出的施肥沟底，造成的后果是：施肥太集中，容易烧根。
如果挖沟1.2尺深，1尺以上都没有肥，6寸左右深是根系密布区，却处于“饥饿状态”，而且有机肥主要功能是疏松土壤，增加土壤透气性，你把肥料撒在沟底，上边1尺的土壤没有机肥，起不到改良土壤的作用。
也有人挖施肥沟时，只挖1铣宽，1铣深，等于20公分宽，25公分深，施肥沟挖的有点窄，有点浅。
正确的做法是：挖2铣宽（40公分），1铣半深（40公分）。把各种肥料撒在挖出的虚土上，然后搅匀，再回填到沟里，采用这种办法，施肥沟里所有的根都能吃到肥料，也不怕烧根，而且40公分深的土壤都能得到改良。
5、施肥一刀切
弱树一促到底，旺树一控到底。有些人施肥一刀切，一棵树施多少，都多少，造成的后果是弱树吃不饱，仍然弱，旺树会更旺。
正确做法是：每一家果园里，都有旺树、弱树、中庸树。对中庸树，可在一行树的两边各挖一条沟，它就是一棵树2面施肥，株间不挖沟，不施肥。对弱树不但行间要施肥，两棵树的中间也应挖沟施肥，也就是对弱树四面都施肥。
弱树比中庸树多施肥料，树就不弱啦。对旺树在行间各挖一条沟，只施有机肥，不施复合肥，对旺树采用这种方法，不但能减少投资，旺树也会很快弱下来，因为旺树都是根太旺，“复合肥劲大”“有机肥劲小”。
6、施肥部位不正确
有人把施肥沟挖在树冠内，也有人为省事，只在两行树中间挖1条沟，施肥沟离2行树梢头太远，也是错的。也有人秋季施肥不挖沟，肥料撒在地面，用手扶车打一次，这种施肥方法快，而且省工，但也有它的缺点，也有人施肥沟挖的太窄、太浅，都是错的。
正确的施肥部位是：树冠梢头垂直下方，因为这个部位吸收根多，越靠近主杆，根越粗，没有吸收功能。离树冠梢头太远，没有吸收根，施肥接不上力。把肥料撒在地表面用手扶车打地，和施肥沟挖的浅，都会使根系越扎越浅，不耐旱。施肥沟挖1铣宽，施肥太集中怕烧根，也不利于根系伸展。
7、弱树施肥在树冠梢头下
弱树首先是根弱，弱树每年几乎不长新根，弱树根须长短小于树冠梢头，很多人仍然把施肥沟挖在树冠梢头下方，因为施肥沟里没有根，或是多年的老根吸肥能力差，同样施肥效果不好。弱树施肥一定要断根。
弱树施肥正确方法：如果主枝3米长，可在离主杆2米远下方挖沟，如果没有根再往里挖；如果有根，可对根回缩短截。缩短根的运输线，促进伤口长新根，增加根的吸收功能，只有根旺了，树上才能旺，壮树要先壮根。
8、固定部位施肥
大部分人都是每年在行间树冠垂直下方挖沟施肥，每年施肥沟都是挖了填，明年又在这个部位又挖，多年来一直这样，但两棵树的中间和其它部位的根却吃不上肥，连年处于“饥饿”状态，一棵树每年只有半棵树的根在吸收营养。
正确的做法：可采取条状施肥法，即今年行间挖沟施，明年株间挖沟施；也可采取放射状施肥法，即一棵树以主杆为中心向外，挖4~6条沟，内浅外深。采取以上的施肥方法，不同地方的根都能吃上肥料。